fotosensibil .ro

1. Prima si cea mai grea intrebare la care trebuie sa iti raspunzi cat poti tu de realist: Ce vei face cu camera? Aaa, banuiesc: poze! Dar ce fel de poze? In ce situatii si pentru ce/cine? Vei face poze de vacanta, cu prietenii la club sau cu pet-ul preferat pe care sa ti le pui pe blog si sa le trimiti pe mail prietenei ori ai un interes mai profesional cu anumite cerinte specifice – poate esti arhitect sau agent imobiliar si vrei sa pozezi cladiri, poate esti dentist, poate esti florar… etc). Vei printa poze la dimensiuni mari (peste A3) sau le vei viziona pe monitor, eventual photo-frame si – ca sa se incarce repede pe Flickr – o sa le si micsorezi?

Trebuie sa te gandesti bine pentru ca e important! Am prieteni care au ravnit, au super-analizat si in cele din urma si-au luat o camera de 4-500 EUR iar dupa 3 luni au abandonat-o intr-un sertar pentru ca s-au plictisit. Sau pentru ca era prea grea. Sau pentru ca facea poze (fisiere) prea mari.

Esti “fotograf de duminica” sau esti un pasionat (testul este: daca citesti tot acest blog :) dar si altele la fel). Stiu ca raspunsul nu e chair asa de simplu si ca de multe ori vrei sa poti sa faci “orice” cu camera si te inchipui ’tragand’ cele mai minunate fotografii dar trebuie sa iti dau 2 vesti proaste: camera perfecta nu s-a inventat inca iar cand vei da de cadrul ideal, unic, extraordinar… probabil nu vei avea camera la tine.

Totusi ca sa fiu cat de cat concret iata cateva intrebari si raspunsuri ajutatoare:

Esti un incepator, vrei sa faci poze in vacanta, cu familia, cu prietenii, fara multa bataie de cap? Iti trebuie un aparat cat mai compact (sa il poti lua oriunde), mai usor de folosit (automat sau poate cu minime controale manuale), cu acumulatori R6, ecran cat mai mare (sa vezi pozele bine realizate), cu sau fara zoom optic si la un pret rezonabil (3-6 mil la aceasta data).

Ce zici de: http://www.electroland.ro/Camera-foto-Canon-PowerShot-A460-Blue–c329–p21057 ?

Esti un pasionat si vrei sa faci poze la flori si buburuze dar si peisaje la cota 2000 ori insantanee la rally-ul Carpati? Poate o sa vrei sa incerci niste cadre arhitecturale sau in semi-intuneric. Iti trebuie atunci un aparat mai avansat (tot compact dar de data asta nu foarte usor) cu zoom mai mare, sensibilitate ridicata, controale manuale pe langa cele automate. Cu siguranta si la alt pret.

De exemplu: http://www.electroland.ro/Camera-foto-Panasonic-DMC-FZ8EG-K–c329–p21024.

Esti amator dar te gandesti sa mai castigi un ban pozand pe la nunti, botezuri, alte evenimente? Deja iti trebuie un aparat cu functii mai avansate. Preferabil un SLR cu obiectivul potrivit, un blit, un trepied, etc… dar nu neaparat. Sunt si asa numitele aparate bridge (de legatura) care nu au obiective interschimbabile, permit atasarea unui blitz extern, au performante bune si sunt la o fractie din pretul unui SLR.

Poate: http://www.electroland.ro/Camera-foto-Panasonic-DMC-FZ50EG-K–c329–p21020.

Cand evaluam aparate foto una din primele intrebari este: “Cat zuum are, cat zuum are?” Dar de fapt: ce e acest zoom?

El se refera la “capacitatea” obiectivelor de a-si modifica distanta focala. Abstract, nu?

Concret inseamna ca obiectivul poate sa apropie sau sa departeze imaginea incadrata. Cand o “departeaza” de fapt incadreaza o suprafata mai mare din cadru iar cand o “apropie” de fapt incadreaza o parte mai mica din cadru. Iar acest lucru se poate face “optic” sau “digital”. Optic se face prin intermediul lentilelor care distribuie razele de lumina pe toata suprafata senzorului si fara pierdere de calitate iar digital se face prin “decuparea” imaginii din centrul senzorului si marirea ei prin interpolare pe toata suprafata senzorului. La metoda din urma insa scade calitatea: e ca si cum ai decupa pe calculator centrul imaginii si l-ai mari (nu vei obtine detalii suplimentare).

De curand a aparut si optiunea extra-zoom optic la unele camere foto. Asta inseamna ca incadrarea imaginii nu se mai face pe toata suprafata senzorului ci doar pe o portiune din centrul lui. Astfel dpdv optic se obtine un factor mai mare de apropiere. Dar rezolutia scade (e egala cu rezolutia portiunii din senzor pe care se face incadrarea).

In concluzie as prioritiza importanta celor trei tipuri de zoom:

1. Zoom-ul optic: doar acesta ofera de fapt o apropiere reala fara pierdere de calitate.

2. Zoom-ul extins (extra-zoom): este bun si acesta chiar daca se face cu reducerea rezolutiei.

3. Zoom-ul digital: este un zoom fals pana la urma, o optiune neesentiala.

Poate te-a sfatuit cineva sa nu faci poze “cu soarele in fata”. Si partial e un sfat de urmat: e dificil de realizat asemenea expuneri. Dar sunt situatii cand vrei sau trebuie sa faci asa ceva: de exemplu cand vrei sa scoti in evidenta o silueta sau cand, la un portret, lumina cade pe fata subiectului si il face sa inchida partial ochii.

Deci ce se poate face in asemenea situatii:

1. plaseaza-te in asa fel incat soarele (sau sursa de lumina) sa fie mascat de subiect. Astfel vei obtine o silueta iradiata si un posibil efect creativ.

2. Foloseste modul SPOT pentru masurarea expunerii si focalizeaza cu subiectul in centrul imaginii (dupa care poti reincadra).

3. foloseste blitul pe setarea forced-flash pentru a obtine detalii. Astfel zonele intunecate vor fi luminate si vor scoate la iveala detaliile urmarite.

4. plaseaza subiectul in asa fel ca lumina sa cada din lateral-spate pentru a evita umbrele “adanci” de pe fata lui iar acesta sa poata sa isi tina ochii deschisi.

5. Unele aparate point-and-shoot au un mod automat special pentru fotografiere contra-lumina care face cam acelasi lucruri descrise la 2 si 3. Caz in care ai un singur lucru de facut: foloseste-l!

Da, stiu, suna banal si nefolositor. Normal ca o sa te informezi inainte de a cumpara un aparat foto. Si totusi cei mai multi oameni dupa ce si-au cumparat aparatul au fost mai mult sau mai putin dezamagiti de el. Si tot majoritatea au ajuns sa il foloseasca de cateva ori pe an (si doar in modul point-and-shoot) dupa ce si l-au dorit “nu-mai-pot-trai-fara-el”. Asta pentru ca asteptarile lor nu s-au potrivit cu realitatea ulterioara.

Deci: gandeste-te bine in ce situatii il vei folosi, cat de des, invata care sunt controalele unui aparat si de ce ai nevoie sa faci pozele din imaginatia ta. Cauta aparatul care sa se potriveasca asteptarilor tale. Compara cu bugetul alocat si alege.

Vestea proasta este ca oricum vei fi dezamagit intr-o masura mai mare sau mai mica dar asta e doar o etapa in procesul de invatare. Si …poate de va lamuri daca chiar vrei sa continui sau nu.

Mi s-a plans de curand un prieten ca i s-a stricat noul aparat D-SRL: ii face pozele pe jumatate negre. “Ai folosit flash-ul?”, l-am intrebat. “Da!”. “Si ai umblat pe la setarile lui?”. “Imhmm, cred…”. “Vestea buna e ca nu ti s-a stricat aparatul! Vestea si mai buna este ca trebuie sa citesti in continuare ca sa intelegi ce s-a intamplat!”

Problema de mai sus vine de la faptul ca setarile flash-ului nu erau portivite cu cele ale shutter-ului (sau cu viteza de expunere).

Dar ca sa intelegi ce s-a intamplat poate vrei sa stii mai intai cum functioneaza shutter-ul sau obturatorul si ce este viteza de expunere (o poti gasi explicata si aici). Pe scurt viteza de expunere este intervalul de timp cat senzorul primeste lumina. Dar cum se intampla asta?

Aparatele SRL au un declansator/obturator (sau shutter) format din 2 “cortine” care fac cam asa (pe verticala sau orizontala):

Prima cortina se deschide iar cand a ajuns la capat porneste ce-a de-a 2-a obturand lumina. Timpul scurs intre aceste 2 momente = timp de expunere.

Flash-urile sau blitz-urile au o anumita setare care zice: first curtain synchronization / second curtain synchronization. Ce inseamna asta? In primul caz blitz-ul se declanseaza cand prima cortina a ajuns la capat (stim ca durata de iuminare a blitz-ului este de cateva fractiuni de secunda). Dar cea de-a 2-a cortina poate sa ii urmeze dupa 1 secunda sa zicem. Astfel pe senzor se va impresiona mai cu putere scena de la inceputul expunerii.   In cel de-al 2-lea caz flash-ul va declansa chiar inainte de a se inchide cortina nr 2 (sincronizare cu cortina a 2-a). Daca timpul de expunere a fost de 1 secunda pe senzor se va impresiona mai cu putere scena de la finalul expunerii. Aceaste setari pot fi folosite in mod creativ pentru a sugera miscarea (dar asta in alt tutorial).

Ok dar care e treaba cu poza pe jumatate neagra? Pai ea e asa din cauza faptului ca timpul de expunere a fost setat extrem de scurt iar blitul pe “second curtain synchronization”. Blitz-ul desi e foarte rapid are o mica-mica intarziere, astfel ca din momentul in care primeste comanda “vezi ca se inchide cortina a 2-a, da-i gaz!” pana cand declanseaza efectiv trec cateva sutimi de secunda. Dar in timpul asta cortina number two (setata sa se inchida sa zicem la 1/4000 s) deja si-a dat drumul si a obturat o parte din senzor. Evident!, veti zice – mai ales daca ati inteles “miscarea”.

Solutia ca sa nu mai iasa vecina numai pe jumatate (aia care nu prezenta interes, oricum) este sa maresti timpul de expunere … cel putin pe la 1/400 s. (exista aparate care atunci cand setezi blitz-ul pe 2′nd curtain sync nu te lasa sa setezi un timp de expunere mai scurt).

So? Tutto claro? Daca nu, da cu commentu mai jos si voi reveni  cu amanunte!

Ce ati spune de o discutie pe tema ce face o fotografie sa fie buna?

• Culorile?
• Lumina?
• Subiectul?
• Unghiul?
• Mesajul?
• Originalitatea?

Desigur cel mai facil raspuns este: toate la un loc! Sau: cate ceva din toate…  Dar hai sa cugetam un pic la ele: sunt acestea (sau altele?) lucruri la care va ganditi inainte de a apasa pe declansator? Daca, da: cum trebuie sa fie ele ca considerati ca aveti o fotografie buna?

Aici veti gasi informatii despre cum se pot face fotografii faine. Chiar foarte faine.